求求关晓彤和虞书欣别再假惺惺立打工人人设了！
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求求关晓彤和虞书欣别再假惺惺立打工人人设了！左林
讲真，氧叔觉得现在有些明星宣发有些过于机械了。拍几张图片，蹭个流行词热度，文案不怎么走心，一段宣发就做好了。
▲截图和下图来自公众号小声比比
这种宣发给人“穿着看起来稍微朴素点就敢蹭打工人热度”的印象。且略微动动鼠标，就能发现“朴素”的大衣价格美丽，其实要三万多。
人工智障型宣发，让鹿晗，虞书欣，张艺兴等人被骂成了筛子。
“一件外套三万多还好意思自称打工人”，类似的吐槽很能得人共鸣，毕竟目前我国全面小康的水平还支撑不起打工人这样的消费水平。
群众的“打工人”身份，本用来在自嘲中化解对贫穷工作日常的疲劳心态，却被富有的明星抢走消费，群众不干，便奋起吐槽之。
在整件事情中被喷的明星自己，其实也蛮冤的。从粉丝行为到智障宣发，越来越多的锅需要他们本人去背，当明星确实还需如履薄冰。
说回来打工人的事情。像鹿晗的打工人专辑Π-vloume，其实有在思考“打工人”的处境和烦恼。
然而，这曲子在粉丝听来是关怀的谣曲，非粉丝却容易理解成缺乏真诚的冒犯——你鹿晗这种收入水平，不可能理解我们打工人的辛劳：明明是在996，你还说我们朝九晚五？
关晓彤玩梗“打工人”，自称不打工香菜都吃不了，更是被骂惨，自己也觉得很无辜：不上班就没饭吃这事实嘛。
打工人这一议题下生发了太多矛盾。一片纷乱中，是否有人知道，真正的打工人看起来应该是什么样的？当我们在说打工人的时候，我们究竟在说什么？
打工人审美历史
二战以后到六七十年代，在欧洲和美国是消费社会从成长到繁荣的时代。
《伟大的盖茨比》中游荡起浮华美国梦的幽灵，卓别林在30年代拍的《摩登时代》也依然作为消费时代的揭示和预言，呈露出工厂中工作的麻木与日常生活不雅的急促。
美国的工人还可以分享社会进步的果实实现阶层跃升的美梦，而英国工人眼中情况却并不乐观：英国已经有了相对成熟的社会体制，缺乏上升空间。
这里贫富差距日益拉大，年轻人对明天闭起眼睛。这一时期英国摇滚就是工人阶级压抑失望和反抗的言说者。
伦敦西区还维持着日不落帝国的体面，东区则被带来多元文化的移民和除了反叛精神一无所有的年轻工人阶级占领，他们通过衣着和摇滚等品味不同划定自己的领域。
在这里，诞生了摩斯族，光头党，朋克等影响深远的亚文化，亚文化之间常有融合与冲突。
▲摩斯族的父辈是工人阶级，拒绝像父辈一样过勤恳却乏味的工作，有自己的审美追求
库布里克的《发条橙》中能读出60-70年代年轻人中混乱暴力的现实：
礼帽是摩斯族的经典搭配，腰间的饰物有暴力和生殖崇拜意味，穿军靴则是为踢人方便。
▲衣着绅士却是举止狂暴的恶魔，伴随着贝多芬九号交响曲，崩坏感扑面而来
如今的许多经典款正来自这一时期英国工人阶级的流行：
Mods骑机车时外套的美军大衣，MA-1飞行夹克是光头党最爱的穿搭，马丁靴则是军靴的轻便舒适版本，在邮差工人和警察中都广受欢迎。
乐队身着代表英国工人阶级的服饰在舞台上摔碎吉他，工人阶级审美随撕裂的音符遍及全球。
消费社会中，文化决定一切。——鲍德里亚
工人审美的野性和疯狂刺破了传统英国精英绅士审美的垄断，为自己的群体挣得了思想和生活方式上的合理性。此役使得文化革新和多元化的风潮高歌猛进。
同一时期的社会主义阵营，前苏联走在一条更为孤独的探索道路上，在这里，工人阶级的意志化入政权审美导向，追问着共产主义的去向。
它从未如此有力量，也从未如此稳定而缺乏火花。
▲1932年前苏联海报设计
1932年，斯大林在社会审美导向方面的意见是：创作内容与手法必须真实，且符合共产主义价值观的苏联生活画面。
此言一出，先锋艺术迅速衰落，几十年内时尚与创意方面水花寥寥。
但意识形态决定，苏联在性别平等方面迈出的步子更大更快；迷你裙发明之初，在欧洲还因为观念问题难被接受，就已成为苏联少女衣橱中的宠儿。
比起自己创造流行，苏联对国外符合理念的设计相当拿来主义。60-70年代这边安迪沃霍尔靠复制粘贴做出金宝汤罐头，那边苏联便推出政治波普文化的面料设计。
▲仔细观察，图案中的共产主义元素无处不在。
更能代表苏联工人审美的应该是苏联建筑美学。
前苏联惊奇地发现自己集中力量办大事的优势，在国家机器的推动下，这些地表的艺术品迅速矗立起来，昭示工人阶级进步和探索宇宙的激情。
▲第比利斯的典礼宫殿
有批评家说：
“这些建筑体现了红色苏联特有的暴力美学，这种粗粝之美是很独特的，带有很强精神感染力。现如今落寞与荒凉，更衬托出当年的磅礴气势。政权的崩溃，并不代表历史与文化的灭绝。”
苏联建筑深受粗野主义和未来主义的影响。
▲黑海边的友谊疗养院
夸张粗重的钢筋混凝土构件暴露在建筑表面，减小地面接触面积的飞船式设计显示克服重力的飞扬野心，齿轮状厚重结构凝聚工人进攻和挑战的意志，毫不掩饰地呈现出对自然征服和压迫的取向。
“我们昂首屹立于世界之巅，我们再次向宇宙间一切星球发出我们的挑战！”
——《未来主义宣言》 1909
▲俄罗斯的顿巴依村康复中心
工人审美在我国的浮沉
将镜头从世界拉近到我国。
我国的工人审美，似乎经历了一个从主流到亚文化的过程，存在感逐渐减弱。
50年代时，绿色中山装和列宁装会让人显得思想进步，藏蓝色的背带工装裤也相当流行。
三大改造后如一夜春风，姑娘们穿上了苏联传来的布拉吉，中苏交恶后，布拉吉又迅速在街头消失，时代审美深深和意识形态绑定在一起。
70年代的中国社会，进入了“工人阶级领导一切”的时代。家里的老人心理上必留着那个年代抹不去的印痕：新三年，旧三年，缝缝补补又三年。
以艰苦朴素为美的导向下，中国人穿了多年蓝灰绿的棉布衣服，以及苏联老大哥援助的花布；
那时人们对公有制狂热，对差异化表现出拒绝：苏联的布拉吉是修正，西装是资产阶级，旗袍是封建余孽。
服饰方面，整齐划一，身体自然的差异消弭在组织的秩序感中。
此时的文娱陷于生产-消费二元论，存在的意义就是促进生产。
为提高生产，曾引导文艺方面的群众运动，“人人唱歌”“人人作诗”“人人画画”，可惜文艺成就有限，生产也没促起来。
究其原因，文艺并非集中力量就能做好的事，更多依赖于自由的土地和碰撞变幻，捉摸不定的激情而生发。
当时工人阶级审美的存在感很强，工人的领导地位也出自政治需要。但中国的工业历史短，工人阶级规模还不如农民，实际影响力不够。当时的工人审美，更多是被意识形态拖着走的，显示出一种充满希望的纯真。
现代生活充满了前代工人文化的遗迹：重实用少修饰的赫鲁晓夫楼，校服整齐划一的大色块设计，奶奶家的大花褥子...集体生活的元素撞入视野，映照出革命年代的影子。
潮流文化致敬了前苏联。
设计师Gosha Rubchinskiy曾被style.com评为全球25位最有影响力的男装设计师之一，他的童年经历了前苏联解体的混乱十年，设计中的表达混合了街头与政治。
“为劳动和国防做好准备”的俄文印在他的设计上，前苏联国家机器的意志在服饰上微缩了，变成衣橱中的景观。
▲象征集体的色块出现在他的设计中
如今，狭义的工人审美在中国作为亚文化存在。
工人诗歌的代表如许立志，写出了打工现实面对的荒凉。劳动为富人生产财富和奇迹，为穷人生产赤贫，他工作得越多则离他的建设成果越远。
▲工人往往是没法住进自己亲手建造的光鲜亮丽的大厦的。
工人亚文化的一支，杀马特，就是一群年轻的进城务工人员。
他们夸张的造型模仿自日本视觉系和摇滚，朋克元素，背后是失去文化根基，渴望认同却不被接纳的彷徨。
▲豆瓣高分纪录片《杀马特我爱你》描述了这一边缘群体面对的现实
同是千禧年前后进入主流视野的文化，同样造型夸张惹人注目，杀马特至今未被多数人谅解，Y2K却依然生命力强劲。
杀马特作为审美理想被钉在时代的耻辱柱上，背后的务工群体面对的现实恐怕更加荒诞。
工人阶级在革命方面是需要领导的，在审美方面也一样。马克思认为，人在劳动实践中将自己的本质理想对象化，创造人化的自然，这是美产生的根源。
一个群体的审美便是群体的理想，审美是无声的言语，让每个群体在世界之镜中找到自己的形象和未来。
杀马特无法自我解释的，它是自己无法理解的东西拼凑而成，它被扔进时代的夹缝中，被无情地推来搡去，离开了土地又不属于城市。无法自我解释只能为别人定义，这是杀马特的悲哀。
广义的工人阶级，也就是我们今天说的“打工人”，由一群叫做“新穷人”的人演变而来。
鲍曼定义新穷人为“消费社会中的穷人”，手里的钱大于基本生活却又小于物质欲望的天花板，行事如履薄冰才能保住自己现有的经济地位。
资产阶级乐于为他们生产消费的幻梦换取他们拼命工作，并以中产阶级称呼他们。
然而在危机频至的2020年，打工人发觉了自身地位的不稳固与工作的日益压迫，发觉自身并未占有可产生财富的生产资料。
在马克思眼中，我们和睡在路边的工人以及杀马特是平等的。打工人的审美逐渐脱离资产阶级的引导，更多表达自我和改变现实的途径亟待探索。
谁掌握了审美领域的话语权，谁就能带动和改变社会思想——如今的打工人正在这条路上。对打工人的未来，我们拭目以待。
左林 2020年，是十三五规划的收官之年，也是十四五规划的开局之年。站在历史特殊时刻，中国率先提出“双循环”经济战略，即以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，培育新形势下我国
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